银川是一个很出名的城市，本篇小编要跟大家说的是关于银川的相关信息，想要去银川玩耍的朋友们就跟着小编一起来看看吧。
银川，一个我只是听说过，却从未谋面的西北城市。前天下午，我们飞驰而去，一路上，看到了大片大片的的半沙漠地带，可以看出，为治理风沙，当地人做了不找工作，那一棵棵矮小，但比较均匀排列，叶子不大的植物，就是明证，老公说，那是沙漠特有的植物沙棘子，谁知道呢，他有时会故意糊弄无知的我。
一路上，还看到好些发电厂，在半沙漠的广袤地带，那高大的烟囱冒出的白烟，增添了大西北的苍凉美。在沿途，我第一次发现排列整齐的电线塔和纵横交错的电线，也是一道靓丽的风景。
总之，大西北比较荒凉，但随着黄河的靠近，大片大片的绿洲呈现在眼前，绿意盎然，生机勃勃，尤其是黄河湿地的一方方明镜般的鱼塘，一池池田田的荷叶，和一块块绿油油的水稻，还有那比较清澈的黄河水与大西北的荒凉形成鲜明的对照，让人误以为进入了美丽的江南。还有，也许是银川的海拔比较高吧，总感觉云朵就在头顶，蓝天触手可及。
入住银川，已经是傍晚时分，但是从未有缘与银川相遇的我们，放下行李之后，还是迫不及待地要出去随便走走。
走在银川的大街小巷，我们还是很理性的选择自认为繁华的地段，我们一直朝亮化做的比较好的地段走。总体的感觉，银川不及西安古老，繁华，较窄的街道旁，浓浓的树荫下，或躺或坐着的摇蒲扇的老百姓，给人的感觉是生活非常地知足，闲适。那广场中心整齐排放着几排卖服装的摊位，老板们自在地玩着手机，散步的人们，也随心所欲地漫步着，看看这件上衣，拉拉那个裙子，总之，所有的人们，给人的感觉都是那样的闲适，恬静，自在。尤其是小天安门前那些露天的K歌摊位，给人的感觉甚至有点太任性。六七个摊位，围在一个小小的圆台上，但那些吼歌的人，从未因为别人，影响了自己尽情的、动情的歌唱。这一切，让我一下子联想到萧红《呼兰河传》里，她家后花园那些自在生长的动植物。
广场东边，有卖夜市的烧烤，还有看手相，卖小零碎的，让我开眼界的是，竟然还有一位卖菩提的小商贩，顾客可以自己选一颗菩提，他负责打开，并对里面的菩提子进行打磨，磨出美观的形象，然后和珠子用丝线串起来，当项链。原本以为，在银川的街上，大多会是戴白帽子的回族人，不想，几乎很少看到回民，唯一遇到一位帅气的回族小伙，浓眉、大眼，外加乌黑的头发，看起来英俊极了。后来看到了暮色中，一座寺庙的轮廓。
西夏王陵，是我们到银川旅行的第一站。西夏王陵又称西夏帝陵、西夏皇陵，是西夏历代帝王陵以及皇家陵墓，被誉为“中国的金字塔”，“神秘的历史”。
王陵位于宁夏银川市西，西傍贺兰山，东临银川平原，是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一，也是现存规模最大的一处西夏文化遗址。同行的朋友一直戏谑，西夏帝王们是看中了一片“头枕贺兰山，脚蹬黄河水”的风水宝地。尽管这些陵墓是现存规模最大的西夏文化遗址，但是和她当初的原貌相比，西夏王陵一定是面目全非，仅剩骨骼和肌肉，好在她的灵魂还在。整个参观过程，我们只能依据智能讲解的内容，来面对着一段纯粹的土质断壁残垣或者一座巨型的土制陵墓，进行合理而丰富的想象，才能在我们的脑海中还原出一个气势雄伟，规模宏大的古陵园。据史料记载，这些陵墓的不少珍贵文物曾被一位外国人在二十世纪初，分次盗出国门，我们现在在展馆里看到的只能是文物的图片。对于一个国家来说，这真是莫大的损失。
这些陵墓被命名为1、2、3号陵，国家重点开发的是三号陵，我们就重点参观了三号陵。其实，最让我感到震撼的还是“中国的金字塔的感觉”，遗憾的是它现在呈现在我们面前的，只是一个赤裸裸的大土包，我们已经看不到一丝一毫金碧辉煌的感觉，好在威严感还在，给荒凉的西域，增添了别样的苍凉美。
沙湖，是我们银川之行的第二站。沙湖位于银川市东北，我们是从西夏王陵赶过去的，途中，又回到了银川绕城高速，然后向东北方向驰行。
这几天的天气都很给力，阴天，在三伏天不是很热，最适合旅行，所以，一路的感觉很惬意。
到了沙湖，第一眼望到的就是开阔的水域和水域中或大或小的一块块芦苇丛，乘上大船之后，就可以和湖水，和芦苇有个近距离的亲密接触。湖水清澈，白中泛绿，芦苇苍苍，对水映影，还有那天空中飞翔的水鸟，以及湖面上悠闲自在的野鸭，将大自然的和谐美展现得淋漓尽致。不过，我感觉，沙湖的水和芦苇不及白洋淀的壮观，也缺少了荷花的映衬。
让我大开眼界的是湖中岛上的小块沙漠，形成三五座小小的沙丘。我从未看到过这么多的沙子，所以感觉值得一游，虽然我很向往那种一望无际的大沙漠地带，但是，我将这里理解为是大沙漠的浓缩。孩子更是一见沙子，就挪不开脚了，赶紧开始自顾自的玩沙子。在沙漠上行走比较艰难，每一步都比平地上费力多了，孩子还是善于动脑，她告诉我踩着别人的脚印走，就比较容易。所以，我们一路走来相对轻松。沙漠里，有供游人体验的骆驼队，也让我生平第一次有了和这么多骆驼近距离接触的机会。那些胆小的游客，在下骆驼时，骆驼下跪的那一刻，总是尖叫着，生怕骆驼把自己摔下来，但是，据我观察，这些骆驼很温顺，总是缓缓的，先前面的两条腿下跪，再后面的两条腿下跪，这样，游客就可以稳稳当当地从驼峰中间下来。没坐骆驼的我，像一个专业的摄影师，忙前忙后，找一个合适的角度，想拍出大漠中，一行驼队给人的苍凉感。这时候，我的耳边似乎一直就回响着《梦驼铃》的歌声。
沙丘上，还有滑沙的游乐项目，专用的滑沙车，从几乎七八十度的沙丘上快速滑下，一开始，我没这个胆量，四十不惑的我，又极想挑战自我，体验滑翔的感觉，所以我的内心纠结着，斗争着，翻腾着，可是，孩子是初生牛犊，什么都不怕，她先体验了一把，我就步着她的后尘，美美地玩了一把，我不得不声明一下，我是玩滑沙里面，年龄最大的一员。我依然有着一颗未泯的童心!归途中，终于赏到了一大池荷花，在微风中摇曳生姿。
去银川时，就有小堂弟提醒我们，贺兰山值得一去，下午去贺兰山最好，所以贺兰山成了我们的必去之地。
其实，在西夏王陵已可以远远望到贺兰山，但由于距离远，所以感觉不过瘾，还是想和贺兰山亲密接触一下。老公看出了我的心思，所以一出沙湖，就马不停蹄地奔贺兰山和贺兰山岩画而去。离贺兰山不远的地方，有一条笔直的柏油路渐行渐高，一直通向山脚，我们以为路的尽头就到了岩画处，不想，车子爬到路的尽头，然后沿着山脚再朝东行了一两公里。随着距离的接近，贺兰山在我们眼前也越来越高大巍峨，并连绵起伏。贺兰山的特点也就一览无余了，整个山系以凹凸不平的黑褐色石头为主，只是在石头缝隙里偶尔长出一两株草木，和整个山给人的感觉一样，古老、苍劲、有力。
到了贺兰山岩画售票处，已经过了下班时间，好在热心的售票员还是给我们找来了一位年轻导游姑娘，引领着一路人马，进入贺兰山腹地，并给我们解读那些文字诞生以前的古老的岩画。那些岩画，笔法拙朴，但又不乏生动，感觉就像我们小时候没有接受任何教育之前，所画的完全出自内心原始感觉的图画，但原始人所画的，一定是和他们生活、生命息息相关的事物，比如高大一点的树木，比如草盖的屋顶的房子，比如狼，比如鱼。岩画里的镇山之宝是太阳神的图画，最多的则是人脸画像和手印。总之，时隔若干年后，大部分岩画还清晰可看，看着它们，我们仿佛穿越到远古的农耕时代。
在贺兰山上，还有一道靓丽的风景，那就是岩羊。我们观看岩画的时候，最先看到的是一对岩羊母子，它们皮毛的颜色和贺兰山的山石是完全一样的灰褐色，这种体色，大概就是他们最好的保护色了，也最能体现他们对大自然的适应。岩羊小小的四个蹄子，却极善于攀登高峰，总是在一个一个个陡峭的封顶，高高地站着，王者一样，所以大多数时候，我们看到的只能是岩羊的剪影。可是这对母子，一度离我们很近，我们甚至可以清清楚楚地看到羊妈妈正在哺乳，有游客不禁感慨，这么小的羊羔，也能攀上那么高高的峰顶，真是奇迹啊!后来，我们还遇到好几只岩羊，不过，因为它的皮毛颜色和岩石一个颜色，所以很难被发现，每一次，都是游客中的小孩子眼尖，一下子就发现了，我们再顺着他们的指引才能发现。导游告诉我们，这些岩羊喜欢早晚下山，所以我们的时间是来对了。再欣赏一下贺兰山这座石山吧，它的石头颜色灰褐，一块挨一块，形成一座座陡峭的山峰，夕阳西下时，它被镀上了一层金光，有点金碧辉煌的感觉。
傍晚时分，我们驱车回榆林，一路雷阵雨紧追，到时很凉爽的感觉，我的银川之行的没有遗憾地结束了。
